L'oxygénation ( 1ére partie ) , un sujet sous-estimé quand on parle de bassins à Koï...

S’il y a un sujet qui est sous-estimé quand on parle de bassin à Koï, c’est bien celui de l’aération. Tout le monde est bien conscient qu’il faut contrôler régulièrement PH, ammoniaque, nitrites, que c’est vital pour le bien-être de nos poissons. Fort bien, mais l’accent n’est pas suffisamment mis sur cet élément clef l’équilibre : l’oxygène.
D’ailleurs, franchement… combien d’entre nous mesurent le taux d’oxygène ? Et pourtant, s’il vient à manquer, bonjour les dégâts ! Le résultat sera bien plus dramatique et immédiat qu’un pic provisoire d’ammoniaque : notre cheptel de Koï risque de se retrouver le ventre en l’air, à la surface, un beau jour de canicule par temps orageux…

Et les plus gros en premier, puisque ce sont eux qui ont les plus grands besoins en oxygène. En effet, les poissons, comme la plupart des êtres vivants, ont besoin d’oxygène pour leurs fonctions vitales. Le problème c’est qu’il y a beaucoup moins d’oxygène dans l’eau que dans l’air, et de plus le taux d’oxygène n’est pas du tout stable dans l’eau. Plusieurs facteurs influent sur le pourcentage d’oxygène retenu dans l’eau et sont donc susceptibles de provoquer sa baisse :
- La température : plus l’eau devient chaude, plus le taux de saturation en oxygène y devient faible (la
saturation en oxygène est le montant maximum d’oxygène que l’eau peut contenir).
- Les basses pressions atmosphériques : en période orageuse par exemple, le pourcentage d’oxygène dissous peut chuter drastiquement.
- La hauteur au-dessus du niveau de la mer : plus le bassin se trouve en altitude, plus l’eau a du mal à se saturer en oxygène.

Non seulement une eau chaude a des difficultés à absorber l’oxygène mais elle a les mêmes difficultés à le retenir, cet oxygène se dissipe plus vite. Par exemple, à 5°C le taux de saturation de l’oxygène dans l’eau est de 12 mg/litre. Quand on atteint 30°C, cette solubilité n’est plus que de 7,6 mg/l. Sachant que pour le bien-être d’un Koï le taux d’oxygène dissous doit être au minimum de 5 à 6 mg/l, on comprendra aisément qu’à la belle saison, il soit conseillé d’apporter un système d’aération à son bassin, a fortiori si l’on a une importante population de Koï de grandes dimensions. Car il ne faut pas oublier que les Koï ne sont pas les seuls à consommer de l’oxygène dans le bassin … les bactéries aérobies du filtre bio en sont de grandes consommatrices, d’autant plus que les températures s’élevant, les Koï sont plus actifs et mangent beaucoup plus. De ce fait, le besoin en oxygène (du filtre et des poissons) augmente. Et n’oublions pas non plus que les algues et les plantes aquatiques consomment également de l’oxygène pendant la sont, à mon avis, qu’un mythe… avec la photosynthèse, elles font comme les autres : même si elles fabriquent un peu plus d’oxygène en journée, elles consomment la nuit leur quota d’oxygène. Et enfin pour terminer, il y a aussi toutes les matières organiques qui, en se dégradant, consomment de l’oxygène lors du processus de décomposition (bactéries hétérotrophes). Mais alors pourquoi dans la nature, la plupart du temps, les grands plans d’eau ne nécessitent- ils pas d’apport d’oxygène et se suffisent ils à eux mêmes ?

Tout simplement parce que les échanges gazeux air/ eau s’y font en surface. Donc pour un grand plan d’eau, ce contact est à son maximum. Mais c’est aussi et surtout parce que le pourcentage de poissons que contient un plan d’eau naturel est insignifiant, comparé au volume d’eau. C’est loin d’être le cas d’un bassin à Koï, forcément surpeuplé par rapport à ce qui se rencontre dans la nature. L’oxygène étant transféré à l’eau via une interface air/ molécules d’eau, plus le contact est long, meilleur est le transfert. Les cascades et les ruisseaux sont à ce titre d’excellents moyens d’oxygénation. En plus de leur valeur décorative, ils sont très efficaces.

La hauteur de la cascade augmente son efficacité : 25 cm de hauteur = 20% d’amélioration de la saturation d’oxygène, 50 cm = 30%, et 1 m = 50 %. Mais leur seul inconvénient (outre le fait qu’elles peuvent déranger des voisins grincheux) est de nature thermique : c’est très bien en été mais moins au printemps et à l’automne, périodes de l’année où les températures sont fluctuantes, et risquent donc de refroidir l’eau rapidement. Au printemps, c’est d’autant plus gênant que le filtre bio a besoin de se remettre en route promptement (les bactéries ne deviennent vraiment actives que lorsque l’eau passe le cap des 14 à 15°C). C’est pourquoi il est primordial de posséder un système d’aération fiable pour oxygéner l’ensemble de notre milieu aquatique. Passons donc en revue les autres sources possibles d’aération :
- Une fontainerie avec ajutage permettant d’obtenir un jet moussant (mêmes avantages et inconvénients que les cascades et ruisseaux)
- Le venturi : placé en sortie de filtre, il est excellent pour resaturer l’eau en oxygène, d’autant plus que
l’eau qui en sort est justement appauvrie en oxygène, les bactéries aérobies en ayant déjà consommé
une grande partie. Inconvénient : il ralentit le débit du filtre et provoque une contre-pression susceptible à long terme de fatiguer prématurément la pompe de refoulement.
- Les générateurs d’oxygène : souvent utilisés en Allemagne et en Suisse, ces appareils sont le top en
matière d’oxygénation. En effet, ce type de matériel a pour but de générer un gaz comprenant 85 à
95 % d’oxygène pur (ah oui, j’avais oublié de vous dire… l’air n’est pas constitué que d’oxygène, loin
de là … il comprend environ 78% d’azote, 21% d’oxygène, 0,9% d’argon, et le reste en dioxyde de
carbone) Donc justement dans cet appareil, l’air aspiré (préalablement séché et filtré) est compressé
entre 6 et 10 bars puis débarrassé de son azote, argon et dioxyde de carbone. Il ne reste plus que
de l’oxygène pur qui sera injecté dans l’eau du bassin. Y’a pas plus efficace, mais c’est évidemment
assez dispendieux.

- Les pompes à air (on les appelle aussi blowers ou compresseurs). Elles servent à alimenter les pierres bulleuses des filtres et aussi les diffuseurs de bonde de fond. Ce type de matériel est indispensable pour le bon fonctionnement du filtre. Rappelons qu’un filtre bio ne peut être 100% efficace que s’il est équipé de pierres bulleuses diffusant de l’air en permanence dans chaque compartiment de masses filtrantes. Pour ceux dont le bassin est doté d’un bottom drain (bonde de fond) il y a la possibilité d’équiper cette bonde d’un couvercle diffuseur auquel on relie la pompe à air. Ce diffuseur est une membrane en caoutchouc microperforé par laquelle les bulles d’air s’échappent, créant ainsi un faisceau de bulles montant à la surface.

Maintenant il reste quelques généralités à connaître concernant l’achat et l’utilisation des pompes à air. C’est ce que nous développerons dans la deuxième partie de cet article.

Jacky Larriviere